Двухуровневые потолки из гипсокартона своими руками

Подвесные потолки из гипсокартона не только позволяют реализовать практически любую дизайнерскую идею и придать помещению нарядный и стильный вид. Они позволяют скрыть инженерные коммуникации, улучшают акустические свойства помещения, повышают теплоизоляцию. Ещё одно хорошее качество гипсокартона – высокая огнестойкость.

Дизайн двухуровневых потолков из гипсокартона

Дизайн вполне можно разработать самостоятельно. А можно использовать понравившийся вариант из журнала.

Создание двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона начинается с зарисовки эскиза. Сейчас очень модно использование криволинейных элементов: круглых, полукруглых или волнообразных. Уже на этапе создания эскиза, уточните, на какую высоту вы можете позволить себе опустить потолки.Ведь при монтаже двухуровнего потолка из гипсокартона первый уровень опускается как минимум на 3-6 см от нулевой точки, а второй уровень – на 10 см от первого уровня. Если потолки не очень высокие и достаточно ровные, то первым уровнем может быть сам потолок.

После того, как определились с формой, можно подумать о том, как и где будут размещены светильники. После отрисовки эскиза выполняем все необходимые замеры и делаем уже чертёж конструкции будущего двухуровневогого потолка из гипсокартона. На чертеже старайтесь максимально точно указать раположение профилей, которые будут составлять каркас двухуровнего потолка из гипсокартона, а также места крепления подвесов.

Согласно чертежа выполняется разметка потолка. С помощью гидроуровня или лазерного уровня отмечаются на стенах места размещения направляющих профилей.

Каркас двухуровнего потолка из гипсокартона

Начинается работа по сборке каркаса именно с монтажа несущих конструкций второго, наиболее низкого уровня. Для монтажа каркаса понадобится два вида профилей: направляющий 27*28 и стоечный 60*27.

Из направляющего профиля создаются контуры второго уровня. Если контуры криволинейные, то направляющий профиль, та его часть, которая будет иметь изогнутую форму, надрезается болгаркой или ножницами по металлу. Ей придаётся задуманная форма. Между двух параллельных направляющих профилей вставляются вертикально отрезки стоечного профиля। Длина этих отрезков будет соответствовать той высоте, на которую решено опустить второй уровень потолка.

Теперь эту часть каркаса можно крепить к потолку. Укрепляем и на стенах по разметке направляющие профили.

Следующий этап работы по монтажу двухуровнего потолка из гипсокартона – крепление стоечных профилей. Они крепятся к потолку обычно с шагом в 60 см. Затем между ними вставляются поперечные перемычки, тоже на расстоянии 60 см одна от другой.

Крепление профилей к потолку производится с помощью прямых подвесов. Подвесы устанавливаются через каждые 40 см. Могут пригодится и подвесы «краб». Профили соединяются друг с другом и с подвесами с помощью саморезов 3,5*11. Подвесы к бетонным потолкам крепятся дюбелями с шурупом 8*80, а к деревянным – саморезами по дереву размером 4*60. Каждый подвес закрепляется двумя саморезами или дюбелями.

Когда каркас двухуровнего потолка из гипсокартона собран, следует его выровнять по уровню.

Крепление листов из гипсокартона к каркасу

Для создания двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона используются гипсокартоновые листы толщиной 9,5 мм. Их аккуратно раскраивают на полу. Фрагменты конструкции, где предусмотрены плавно изогнутые детали, после раскроя увлажняются, но не слишком обильно. Во влажном состоянии гипсокартону можно придать желаемую форму. Влажные фрагменты аккуратно укрепляются на место.

Отверстия под осветительное оборудование тоже удобнее вырезать, пока лист гипсокартона находится на полу. Для установки элементов осветительного оборудования более тяжёлого, чем «точечные» светильники, следует предусмотреть отдельный крепёж.

Для крепления гипсокартона к профилям используются саморезы с мелкой резьбой размера 3,5*25 или 3,5*32. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с шагом в 15 см. Лучше применять чёрные саморезы из оксидированного металла.

После того, как вся конструкция двухуровнего потолка из гипсокартона собрана, его грунтуют универсальным грунтом. После высыхания следует проклеить швы серпянкой, зашпатлевать саморезы и швы.

Чтобы стыки ГКЛ под углом 90 градусов выглядели аккуратно, на них крепят штукатурный уголок. Он может быть пластиковым или металлическим. Существуют специльные арочные уголки для отделки криволинейных фрагментов.

Теперь можно провести полную шпатлёвку потолка. После высыхания – ещё раз прогрунтовать и приступить к покраске или тому виду отделочных работ, который предполагает выбранный вами дизайн двухуровнего потолка из гипсокартона.

Подвесной потолок своими руками

Подвесной потолок своими руками – это очень удобное и экономичное решение проблемы наскучившего интерьера. При этом мы приобретаем не только новый потолок, но и имеем возможность встроить в него элементы освещения. Изменение структуры освещения может само по себе координально изменить восприятие вашей комнаты.

Кроме эстетических функций подвесной потолок может решить проблему неровности или непрезентабельности основного потолка. Особо остро эта проблема стоит в частных дома старой постройки, где все делалось на глаз, и, как следствие, стены и потолки кривые. Не лучше дело обстоит и в многоэтажках, где плиты перекрытия положены с разницей по высоте в 1-4 см.

Изготовление подвесного потолка своими руками потребует от вас точности, скрупулезности и определенных физических усилий. При этом вам понадобится весьма нехитрый набор инструмента: карандаш, рулетка, уровень, ударная дрель (перфоратор), пила, крепежные элементы (саморезы, чопики) и сверла по камню или бетону соответствующего диаметра. Очень желательно пригласить кого-то в напарники. Напарник вам поможет сэкономить не только время, но и силы, т.к. всегда необходимо что-нибудь подать, примерять или посмотреть.

Для изготовления подвесного потолка своими руками рекомендуем вам придумать прочный широкий настил соответствующей высоты. В качестве него могут быть использованы обычные столы, табуретки или лавочки. Советуем вам на табуретки кинуть широкие доски и скрепить их шурупами. В случае использования лавочек, рекомендуем взять две штуки и также прочно скрепить их. Рекомендовано, чтобы получившийся настил вписывался в вашу комнату как по длине, так и по ширине.

Первый этап. Выбор конструкции подвесного потолка своими руками. Разметка и расчет материала.

Это самый главный этап. Именно на нем вы должны четко представлять вашу будущую конструкцию. Существует множество полезных строительных журналов, специальных строительных магазинов, да и просто знакомых, которым кто-то уже сделал подвесной потолок. На данном этапе вы должны определиться прежде всего с конструкцией вашего подвесного потолка своими руками, его высотой, будут ли в него вставлены элементы декора или освещения. Цвет на данном этапе не важен, т.к. современные дизайнеры предусмотрели наличие практически любых расцветок различных строительных материалов.

После того, как вы определились с конструкцией подвесного потолка, вам необходимо произвести приблизительную разметку будущей конструкции. На основании этой разметки вы можете произвести расчет материала. Расчет габаритных размеров (длины и ширины, высоты ступенек для многоуровневого потолка) должен быть точный. От этого может зависеть выбор длины и количества элементов каркаса и самого потолка. Помните, что все элементы материала необходимо планировать хотя бы с минимальным запасом.

Второй этап изготовления подвесного потолка своими руками. Закупка материала.

Для него вам потребуются ваши расчеты. Придя в строительный магазин, вы должны обратить внимание на длину выбираемого вами материала. Особенно это важно для элементов металлического каркаса. Элементы каркаса по всей длине конструкции должны быть, по-возможности, цельные. Это придаст каркасу дополнительную прочность. Подбор длины материала, близкой к габаритам вашей комнаты, помогут вам просто сэкономить материал.

Металлические направляющие, разнообразные уголки и Т-образные элементы – это каркас вашего потолка. Крепежные элементы должны быть надежные, но не перестарайтесь. Не стоит брать для крепления каркаса крепеж, предназначенный для веса в тонну. Если вы будете покупать соответствующие сверла, советуем вам не размениваться на дешевые образцы. Особенно бетон вам этого не простит. Лучше выбирать сверла в среднем ценовом диапазоне и выше.

Особое внимание уделите покупке облицовочного материала. Ни в коем случае не покупайте облицовочный материал на подвесной потолок в пересчете на квадратные метры. С 99,9%-ной вероятностью вы ошибетесь, и вам его не хватит. Исключением является случай, когда вы собираетесь обшивать потолок гипсокартонном. Подвох заключается в том, что длина облицовочного материала должна немного превышать расчетную длину потолка. Как следствие, обязательно появляются отходы, которые надо учитывать. Если вы делаете подвесной потолок из полос, то посчитайте, сколько полос у вас получится. Это делается элементарно: ширину потолка разделите на ширину каждой полосы (без учета места для крепления) и округлите результат до ближайшего целого числа.

Если вы будете делать подвесной потолок своими руками из квадратного материала, схема такая же. Вам надо узнать сторону одного элемента материала, затем длину и ширину вашего потолка разделить на сторону элемента. Округлите эти два результата до ближайшего целого числа, и вы получите количество элементов по каждой стороне. Перемножьте эти два числа между собой, и вы получите общее количество элементов на потолке. Разделив полученное число на количество элементов в 1-м квадратном метре вашего материала, вы получите кол-во кв.метров облицовки.

Если эти расчеты покажутся вам слишком заумными, просто обратитесь за консультацией к продавцу строительного магазина.

Третий этап изготовления подвесного потолка своими руками. Окончательная разметка и возведение каркаса.

Теперь вы с помощью уровня размечаете ваш подвесной потолок. Опираясь на данные разметки, вы отрезаете соответствующие элементы каркаса строго по длине. Прикручиваете каркас с помощью крепежа к потолку и стенам. Советуем вам «намертво» не прикручивать, а сначала еще раз проверить каркас по уровню. И вообще, при изготовлении подвесного потолка старайтесь чаще пользоваться уровнем. Следуйте поговорке: «Кашу маслом не испортишь».

Четвертый этап изготовления подвесного потолка своими руками. Облицовка. Финишные работы.

Облицовка каркаса подвесного потолка своими руками производится в зависимости от вида материала. Это может быть простая вставка квадратов, крепеж полос или прикручивание гипсокартона. Для «офисного» варианта вставка квадратов в профиль является последней операцией для подвесного потолка.

Аналогично утверждение и для пластикового профиля, только с той разницей, что вы каждый профиль должны отрезатьиндивидуально по размеру и прикрепить его на скобы.

При работе с гипсокартонном вам необходимо отрезать материал по размеру и прикрепить его саморезами к каркасу. После этого вы должны зашпаклевать финишной шпаклевкой головки саморезов и стыки гипсокартона. После высыхания, зашкурьте мелкой наждачкой шпаклевку. Рослее этого рекомендуем вам пройтись одним слоем грунтовки по всей поверхности подвесного потолка. После высыхания ваш гипсокартон готов под покраску, наклейку обоев, нанесению фактурной штукатурки.

Обращаем ваше внимание, что при правильном расчете и подборе материалов, отходов должно быть не более 5-10%.

Если вы решили делать встроенное в подвесной потолок своими руками освещение, то вам необходимо заранее сделать разводку, и провода прикрепить к потолку или элементам каркаса. Желательно при этом провод дополнительно защитить. Для этого выбирается провод с двойной изоляцией или он помещается в «бронировку».

Ваш подвесной потолок своими руками — готов!

Выравнивание потолка

Наверное, все кто когда-либо делал ремонт своими руками, сталкивались с проблемой неровных потолков. И не секрет, что качество конечной отделки во многом зависит от подготовки основы. Давайте сейчас мы с вами рассмотрим процесс выравнивания потолка.

Виды выравнивания потолка.

Выровнять потолок можно двумя способами: "сырым" методом и "сухим". Сухой способ это выравнивание при помощи различных плит пластиковых, металлических или гипсокартона. “Сырой” это когда строительные смеси смешивают с водой. Такие как штукатурка и шпаклёвка. Для каждого способа есть свои рекомендации по применению, так для потолков с большими перепадами необходимо использовать “сухой” способ. Тогда как с перепадами до 50 миллиметров можно использовать "сырой".

“Сырое” выравнивание потолка.

Как уже было сказано выше, данный способ применяется при неровностях до 50мм. Сначала очищаем поверхность от остатков старого покрытия, непрочно держащихся частиц, пыли можно даже промыть его. Затем приступаем к разметке уровня, до которого будем наносить штукатурку. Делаем это с помощью водяного уровня (такой длинный шланг с колбочками на концах и заполненный водой). Сначала отмечаем риску в одном месте под самым потолком, а потом, продвигаясь по периметру комнаты, при помощи нашего уровня ставим отметки на таком же уровне, что и первая метка. Всё соединяем по линейке это будет наш уровень. Он не должен быть более 50 мм.

Для лучшего сцепления придаём потолку шероховатость металлической щёткой. Затем наносим грунтовку она так же усилит сцепление между основой и штукатуркой. Не забывайте, что нам нужна грунтовка для бетонных поверхностей.

После полного высыхания грунтовки начинаем готовить штукатурку. В большой ёмкости замешиваем сухую смесь с водой строго с указанными на упаковке пропорциями. Размешиваем до получения однородной массы, в количестве необходимом для отделки в один приём.

При неровности более 20 мм наносим малярную сетку. У неё одна сторона липкая, поэтому наклеить её очень легко, выпускается она в виде рулонов. Если перепад более 30 мм, то применяем металлическую сетку. Её крепим при помощи шурупов.

После всех этих приготовлений начинаем выравнивать нанесением штукатурки. Укладывать её нужно в один слой толщиной примерно 10 мм, но не более 25 мм. Если перепад больше, то процесс повторяем несколько раз. Перед нанесением нового слоя предыдущий должен полностью высохнуть. После того как сделаливыравнивание потолка для ликвидации всех шероховатостей наносим шпаклёвку.

При таком виде выравнивания потолка высота помещения почти не изменяется, штукатурка является экологически чистым материалом.

Монтаж гипсокартона своими руками

Монтаж гипсокартона своими руками предполагает наличие у вас самого гипсокартона (ГКЛ), профилей трех типов (ПН, ПП и ПС), саморезов по металлу длиной 25 мм.

На сегодняшний день гипсокартонные стены – это самый быстрый и дешевый способ закрыть неприглядный внешний вид основных стен, разбить помещение на отдельные секции (комнаты).

Основой для монтажа гипсокартона своими руками являются металлические профили. Они разделяются на виды ПС, ПН и ПП. Направляющий профиль (ПН) является каркасным и крепится в стены и потолок. В него вставляется стоечный профиль (ПС), который выполнен в виде швеллеров. Два профиля соединяются между собой очень маленькими специальными саморезами по металлу. В принципе, если профили плотно сидят друг в друге и конструкция монтажа гипсокартона своими руками простая, то можно и не крепить профили друг к другу. Они скрепятся сами, когда вы будете обшивать их ГКЛ.

Каркас потолка при монтаже гипсокартона своими руками делается из потолочных профилей (ПП), которые крепятся к основному потолку специальными подвесами.

Обращаем ваше внимание, что при монтаже гипсокартона своими руками необходимо использовать профиля только с антикоррозионным покрытием (например, с цинковым).

Первым этапом монтажа гипсокартона своими руками является разметка каркаса и обмер будущей конструкции. Обращаем ваше внимание, что стык ГКЛ должен проходить четко по центру профиля, вследствие чего расстояние между серединами двух соседних вертикальных и потолочных профилями должно быть строго 600 мм. Это правило не касается только расстояния между ПН и ПС. В этом случае расстояние от стены до середины первого ПС должно быть 600 мм. Для усиления конструкции можно сделать горизонтальные перемычки с шагом 600 мм, 800 мм или 1200 мм между центрами.

Проведя по полу, стенам и потолку линию разметки каркаса для монтажа гипсокартона своими руками, мы можем теперь просчитать необходимое количество всех профилей и ГКЛ. Излишне напоминать, что все линии на стенах должны быть строго вертикальными.

Крепление каркаса для монтажа гипсокартона своими руками производится с помощью дюбелей и шурупов с шагом 400-800 мм. При этом профиль должен держаться «мертво», иначе вся конструкция будет ненадежна.

При монтаже потолочного профиля для монтажа гипсокартона своими руками, используйте прямые подвесы и кронштейны, которые входят в комплект или продаются отдельно.

Получив каркас для монтажа гипсокартона своими руками, вы теперь можете устанавливать стоечный профиль. Он выставляется строго вертикально и крепится специальными шурупами, которые закручиваются шуруповертом до предела.

Если у вас возникла необходимость дополнительно утеплить помещение, то проложите пространство между профилями теплоизоляционным материалом (пенопластом, изовером и т.д.). Закрепите материал, чтобы он не вываливался. Советуем вам сразу все сделать правильно и аккуратно, т.к. после зашивания каркаса ГКЛ, вы уже ничего не сможете подправить.

Монтаж гипсокартона своими руками производится на каркас, начиная с любого верхнего угла. Крепеж производится на саморезы через каждые 15-25 см. При этом головка самореза должна зайти в тело гипсокартона на 1-2 мм. Это необходимо для того, чтобы потом можно было качественно зашпаклевать гипсокартон. Также можно перед монтажом сделать фаску на ГКЛ под углом 45 градусов. Это также поможет при шпаклевке.

При монтаже гипсокартона своими руками желательно крепить их в шахматном порядке. Тогда швы не будут совпадать. При обрезке ГКЛ применение кромочного рубанка обеспечит вам ровный край. Обращаем внимание на то, что все отверстия в гипсокартоне (под розетки, выключатели и т.д.) желательно прорезать сразу. Это можно сделать ножом, стамеской и т.д.

После монтажа гипсокартона своими руками вам остается только зашпаклевать стыки и головки саморезов. Для этого с начала надо очистить стыки от мусора и пройтись их грунтовкой глубокого проникновения. Если вам необходимо обеспечить ГКЛ еще большую защиту от влаги, рекомендуем вам покрыть слоем грунтовки весь лист. Далее, когда грунтовка высохнет, можно шпаклевать.

Шпаклевку можно сделать самому из сухих смесей, а можно использовать готовую шпаклевку в ведрах. После этого можно на шпаклевку уложить самоклеющуюся стеклотканевую ленту (серпянку).

Дальнейшие действия после монтажа гипсокартона своими руками зависят от того, что вы будете делать со стеной дальше.

Шпаклевка стен своими руками

Шпаклевка стен может неминуемо потребоваться после установки штукатурных маяков и выравнивания стен штукатуркой. Это не исключено, особенно, если вы собираетесь клеить обои на стену или делать покраску. Поскольку мы не рассматриваем варианта проведения ремонта с привлечением рабочих, то в этой статье будет рассматриваться весь процесс шпаклевки стен своими руками, в том числе декоративная шпаклевка стен и шпаклевка стен из гипсокартона.

Необходимые материалы для проведения работ

Какие же отделочные материалы для выравнивания стен нужны для работ и что можно приобрести в магазинах. Вы наверное уже знаете, что выбор этот очень велик. Однако, сейчас нам потребуются только шпаклевочные смеси. Такие смеси, равно как и штукатурные бывают двух видов: гипсовые и на цементной основе.

Смесь на гипсовой основе

Для шпаклевки стен под обои и покраску идеально подходит смесь на гипсовой основе, поскольку имеет после высыхания и конечной обработки белый цвет। Однако, такой материал позволяет использовать шпаклевку только внутри помещений. Еще один не менее важный минус шпаклевки на гипсовой основе – очень недолгая продолжительность жизни раствора. Но, несмотря на все перечисленные минусы, именно этим строительным отделочным материалом производится шпаклевание внутренних стен.

Шпаклевка на основе цемента

Шпаклевка стен под обои может производиться и смесью на цементной основе, которая после высыхания и конечной обработки имеет серый цвет. Одно из безусловных преимуществ этой смеси – то, что жизнеспособность её раствора намного больше, чем шпаклевки на гипсовой основе. Минус – серый цвет в итоге, который не очень подходит для покраски стен и поклейки тонких прозрачных обоев. Именно по этой причине сейчас практически не используется.шпаклевание стен внутри помещений шпаклевкой на цементной основе.

Технология нанесения

Перед тем как начать работу с шпаклевкой, поверхность стен следует прогрунтовать. Это необходимо для обеспечения максимального сцепления слоя шпаклевки со стеной и для для того, чтобы предотвратить развитие грибка и плесени. Для этого существуют специальные грунтовки, которые обладают антисептическими свойствами.

После этого с помощью двух шпателей широкого и узкого можно начинать работу со шпаклевкой। Узким удобно цеплять смесь и накладывать её на широкий шпатель. По широкому шпателю вам необходимо как бы размазать шпаклевку, затем аккуратно растянуть её по стене, стараясь придерживаться горизонтальной направленности и затем ликвидировать излишки с поверхности, которая обрабатывается другим чистым шпателем. Таким образом следует проходить всю процедуру слой за слоем .

Выравнивание стен своими руками

Выравнивание стен своими руками можно производить такими же методами, как и выравнивание потолка, т.е. при неровности более 50мм "сухим" способом и при неровности менее 50мм "сырым" способом. Здесь мы рассмотрим "сырой" способ.

Подготовительные работы перед выравниванием стен своими руками.

Для начала выравнивания очищаем стены от всех старых покрытий: обои, краска, штукатурка и т.д. Только сразу предупреждаем, что нужно быть очень аккуратными, так как вы можете напороться на старую проводку. Лучше всего вообще отключить электричество в квартире. Но понятно, что это не всегда возможно, поэтому можно воспользоваться специальным детектором проводки (они продаются в любом строительном магазине).

После очистки стены начинаем измерять величину неровности стены. Измеряем при помощи строительного уровня длиной от 1,5м. Так же можно воспользоваться обыкновенным шнуром, натянув его вдоль стены. Вертикальность проверяем простым отвесом.

По окончании замеров если неровность менее 50мм, то обрабатываем всю поверхность грунтовкой для лучшего сцепления стены и штукатурки. Грунтовку используйте соответствующую материалу вашей стены. Грунтовку наносим так же как краску при помощи любой кисти или валика.

Выравнивание стен своими руками будем производить по маячковым профилям. Поэтому после высыхания стен устанавливаем маяки. Их длина обычно бывает 3м, высота 6, 10мм. Маячок крепим к стене вертикально на алебастр в нескольких точках. Начинаем с крепления двух маяков на противоположные стороны стены, вертикальность проверяем строительным уровнем. После установки двух крайних маяков, ждём затвердевания и натягиваем между ними три шнура: внизу, вверху и в середине. Остальные маяки устанавливаем на расстоянии друг от друга в зависимости от размера вашего правила (шпателя) при помощи которого вы будете выравнивать. Расстояние должно быть на 15-30см меньше шпателя. Верхний уровень маячка должен едва задевать натянутые шнуры.

Выравнивание стен своими руками.

Итак, вы закончили подготовительные работы. Теперь начинаем штукатурить. Вначале внимательно изучаем рекомендации производителя на упаковке. Особое внимание обращаем на рекомендованную толщину штукатурки, и для каких помещений она предназначена.

Смешиваем сухую смесь и воду в большой ёмкости, согласно пропорциям указанным на упаковке. Когда смесь готова, то наносим её на стену между двух маяков и выравниваем движением снизу вверх большим шпателем, прижимая его к этим маякам. Если перепад слишком большой, то выравнивание производим в несколько слоёв. Так заполняем всё пространство по всему помещению.

После выравнивания стен штукатуркой, наносим на стены шпаклёвку. Дожидаемся её высыхания и обрабатываем стену наждачной бумагой – это будет финишное выравнивание стен. Теперь стены готовы для декоративной отделки любым материалом (обои, краска, плитка и т.д.).

Через не утеплённые стены теряется большое количество тепла, чтобы избежать этого необходимо простое утепление стен. Утеплить можно как стены из нутри, так и наружные фасады.

Стяжка пола своими руками

Стяжка пола своими руками делается достаточно просто. Необходим только водяной уровень, карандаш, вода, цемент и песок. Цементный раствор делается в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка

Перед заливкой стяжки пола своими руками необходимо провести определенные подготовительные работы. Они включают в себя срыв старых полов, уборка и заделывание отверстий в полу, настил гидроизоляционного материала по стенам, замер уровня и установка маяков.

Стяжку пола своими руками ни в коем случае нельзя делать на старых полах. Вот почему старые полы срывают. После этого необходимо тщательно подмести и, при возможности, пропылесосить. Если вы обнаружили отверстия в полу, то их необходимо заделать безусадочным цементом (БУЦ). После этого рекомендуем пройти чистый пол грунтовкой глубокого проникновения.

Далее нам необходимо получить уровень стяжки пола своими руками. Для этого с помощью водяного уровня делаются отметки на высоте 1,0 или 1,5м. Эти отметки должны быть по всему периметру помещений, где заливается стяжка пола своими руками. Соединяя эти отметки вы получаете базовый (нулевой) уровень. Затем от него делаются промеры до нашего чистого пола. Чем меньше расстояние, тем выше отметка пола. Таким образом выбирается самая высокая отметка.

Перед заливкой стяжки пола своими руками необходимо по периметру помещения к стенам приклеить рубероид так, чтобы его уровень был на 10-15 см выше будущей стяжки.

Имейте ввиду, что цементная стяжка пола своими руками не может быть менее 30 мм, иначе она не будет прочной. Исключение составляют самовыравнивающиеся смеси, толщина стяжки которых может начинаться от 5 мм. При использовании самовыравнивающих смесей для стяжки пола своими руками имейте ввиду, что они очень не любят вертикальных ударных нагрузок.

Таким образом, вы отмеряете от самой высокой точки пола еще 3-4 см и получаете уровень будущей стяжки своими руками. Замеряете расстояние от получившейся точки до базового уровня. Затем по всему периметру помещения отмеряете это расстояние вниз от базового уровня и соединяете получившиеся точки одной линией. Таким образом вы получили уровень стяжки пола своими руками.

Следующий этап изготовления стяжки пола своими руками - это установка маяков. В качестве маяка берется обыкновенный Т-образный профиль, который продается в любом строительном магазине. Далее с помощью уровня маяк выставляется ровно, верх маяка совпадает с уровнем стяжки пола своими руками. Маяк крепится на своем месте с помощью обычного цементного раствора.

Первый маяк для стяжки пола своими руками устанавливается в 20-25 см от стены. Расстояние между маяками должно быть на 30-40 см меньше длины вашего правила, но при этом не превышать 1,5-2 м. Когда вы установите все маяки, советуем вам еще раз проверить их установку уровнем, положив его концы на два соседних маяка. При необходимости, пока цементный раствор не застыл, внесите необходимые коррективы.

Следующий этап для стяжки пола своими руками наступит, когда цемент под маяками затвердеет. Это наступит через 1-2 дня. Теперь можно приступать к заливке самой стяжки. Приготовьте цементный раствор и накидайте его между маяками. Раствор при этом не должен быть жидким. Высота накидки должна быть на 5-10 мм выше уровня маяка. Далее с помощью правила сравняйте высоту стяжки по высоте маяков.

Стяжку пола своими руками рекомендуется выполнять вдвоем или втроем. Для одного человека это очень трудоемкая работа. В этом случае роли лучше распределить так:

- первый занимается исключительно приготовлением цементного раствора;

- второй носит раствор и высыпает его между маяков;

- третий занимается выравниванием стяжки своими руками при помощи правила.

При наличии бетономешалки функции первого и второго работника может выполнять один человек. Если вы за один раз не успеваете залить всю площадь стяжки своими руками, то рекомендуем вам заливать по полосам. На следующий день перед началом работы вам будет необходимо немного смочить край залитого вчера раствора. Это надо для лучшей сцепляемости нового раствора со старым.

Цементный и бетонный раствор набирают свою крепость в течение 24-28 дней после укладки. В течение всего этого периода нашей стяжке своими руками необходимо обеспечить необходимые условия. Во-первых, это поливка 2-3 раза в день. Во-вторых, по ней категорически запрещается ходить первые 5-10 дней. Чтобы уменьшит количество поливов стяжку своими руками можно накрыть пленкой. При этом поливать придется только по мере ее высыхания.

После высыхания стяжки своими руками рубероид можно срезать. Он был нужен только для того, чтобы лишняя влага не впитывалась в стены.

Обращаем ваше внимание на то, что вид стяжки своими руками необходимо выбирать от предназначения самого помещения. Для кухонь и Ван нельзя использовать гипсовую и сборную стяжку.

Качество вашей стяжки своими руками можно проверить после ее высыхания. Она должна быть однородного серого цвета, ровная. Для проверки ровности можно сверху положить правило и оценить получившийся зазор. Он не должен быть больше 3-4 мм. Хотя для настила паркета и это много. Твердость стяжки своими руками ее несколько раз бьют по касательноймолотком. При этом она не должна колоться.